Тана Тораджа – удивительный регион в горах Южного Сулавеси, где до сих пор отлично сохранилась языческая вера Алук Тодоло, согласно которой жизнь бренную стоит прожить и завершить так, чтобы была возможность вернуться к первопредкам, обитающим на небе в мире Пуя (подобие христианского рая). И для этого ничего не жалко: ни денег, ни животных, ни себя любимого… Вера Алук Тодоло сложна, многогранна и запутана, многое уже забылось и стёрлось под пылью веков, что-то ушло за ненадобностью, но свою похоронную традицию тораджи хранят строго.
А как же её не хранить, ведь каждому хочется обрести жизнь вечную в райском Пуе… Попасть туда душа покойного может только с помощь принесённых в жертву буйволов, количество которых зависит от касты умершего. Цена за буйвола стартует от 15 миллионов рупий (1100 долларов) и доходит до 1 миллиарда (цена приличного джипа). Поэтому покойник практически никогда не хоронится сразу, бывает, с момента смерти до похоронной церемонии проходит год, а то и годы — семья копит деньги. Естественно, никакой морг так долго тело держать у себя не будет, да и нету у Тораджей никаких моргов, зато есть специальные «консерваторы», которые бальзамируют тела. Сейчас для этих целей применяется формальдегид + какие-то местные снадобья.
Регион Тана Тораджа крайне интересный, красивый и душевный, я с удовольствием тут залип на пару недель вместо того чтоб отправиться по Сулавеси дальше. Когда ко мне приехал Александр по программе Природа Явы и Сулавеси нам повезло увидеть церемонию похорон бабушки тораджа в ближайшей к городу Рантепао деревне Тагари. Нам совершенно бесплатно слила инфу о ней дочка владельцев гестхауса – самого лучшего в городе.
Церемония похорон тораджей под названием Рамбу Соло проходит несколько дней и несколько различается в зависимости от касты умершего. Я не буду лезть в эти дебри и грузить лишней информацией, а сосредоточусь на своих наблюдениях, ощущениях а так же на самых интересных и полезных фактах.
Мы прибыли на второй день праздненства, в который проходила церемония прощания с телом и приносились в жертву свиньи. Гостей было не много, пара-тройка сотен, скорей всего, умершая бабушка принадлежала к деревянной или железной касте. Гости старались одеваться во всё чёрное это у них получалось плохо.
На родственниках умершей – традиционные одежды.
Каждая семья гостей приносит какой-то дар семье, в которой умер человек: кто свинью, кто балок (алкогольный напиток), кто сигареты и бетель (орех с наркотическим действием), а кто и буйвола. Впрочем, если гость пришёл без подарка – это тоже нормально и никто его в жертву приносить не будет. Мы с Сашей взяли несколько пачек сигарет, но не знали кому их отдать и у нас никто ничего не спрашивал. Кстати, семья умершего потом должна будет эквивалентно отдарится гостям, когда в их семье кто-то умрёт. Вот такая круговерть подарков в природе! Стоимость одной свиньи от 150 до 500 долларов, а их могут задарить целый десяток – вот и считайте…
Гроб с телом покойной бабушки находится в специальном двухэтажном здании под названием лакиан.
А слева и справа от него сооружаются специальные помосты, где восседают гости и родственники.
Свиней уже зарезали до нас, поэтому мы увидели лишь процесс их разделки.
Куски распределяются между гостями по справедливости. Кому-то вполне может обрыбится пол туши, наверно, семья большая.
Чуть в стороне самодельным огнемётом тораджи опаливали свиную щетину. Выглядит стрёмно, а уж как пахнет…
Больше ничего интересного в тот день не происходило. Но на следующий день, третий, произошло самое интересное – приношение в жертву буйволов.
Все тораджи – христиане разных конфессий, но это ни сколько не мешает им чтить свою религию, мы наблюдали как сам священник привёл на похоронную церемонию буйвола в подарок. Это не может не радовать: мало в мире осталось мест, где местная религия не прогнулась бы под официальную. Видимо Пуй в традиции Алук Тодоло слаще христианского рая, да и даже исходя из житейской логики лучше уж вернуться к своим предкам, чем в какой-то чужеземный, насаждённый голландскими и немецкими миссионерами рай.
Начиналось всё вполне миловидно: большая площадь, традиционные дома тонгкананы и привязанные к деревьям буйволы. Как говорится, ничто не предвещало беды…
Атмосфера совершенно не траурная, взрослые оживлённо разговаривают, смеются, курят и пьют кофе.
Дети играют в мыльные пузыри.
Началось всё совершенно неожиданно с битвы быков: все сорвались со своих помостов и побежали к обрыву, смотреть как внизу дерутся два быка. Дрались они не долго, но жестоко, до крови.
Потом быков стали приводить по одному на площадь перед лакианом.
Бабушка готовилась вернуться в мир предков и требовала крови, много крови… Ведь чем больше прольётся этого жизненного эликсира – тем проще будет дорога в рай, пройдёт без сучка без задоринки. А если поскупиться – можно и застрять где-нибудь на полпути и чем это грозит – одним старейшинам известно…
Я уже видел убийство крупных животных, принимал участие в охоте на лося, собственноручно резал коз в деревне и думал, что мне уже всё ни по чём. Думал, наделаю крутых снимков в стиле National Geographic… Ага, щас! Всё началось так мощно, неожиданно, просто и обыденно, что от убийства первого быка я испытал самый настоящий шок: забыл про камеру, своё намерение снять крутой репортаж, да и вообще потерял связь с реальностью. Казалось, что в воздухе порвалась какая-то струна, которая не должна рваться, должна всегда звучать, но в этом мире нет ничего вечного – струна порвалась, она не могла не порваться… И буйволы начали падать один за другим. Это было очень просто и обыденно, без каких-то громких слов, странных жестов и прочей мишуры. Просто раз ножом по горлу и всё – струна порвалась.
Раз — и из распахнутого горла течёт толстая и густая, словно масло, струя крови. Она льётся на пыльную землю и смешиваясь с ней образует тягучую, сверкающую свежей краской жижу.
Бык наклоняет голову, пытаясь зажать рану, но тщетно — силы покидают гиганта..
Выпрямив ноги он раскачивается взад-вперёд и испустив струйку дерьма, падает на землю.
Агония бьёт его тело. Но, в конце концов, смерть берёт его в свои ледяные объятья. Он больше не пошевелится. Никогда.
В такие моменты понимаешь, что смерть – это неизбежно
.
И смерть – это навсегда
.
Буйвол RD-3 – герой похорон, боровшийся за жизнь с разрезанным горлом несколько минут.
В первую минуту из него вылилось огромное количество крови.
Бык весьма активно перемещался по площади насколько позволяла верёвка, привязная к его ноге.
Потом он решил убежать от смерти: сорвал верёвку и ринулся прочь, выглядело это примерно так:
Я в этот момент не снимал, так как был занят совсем другим делом – спасался бегством, вместе с остальными.
Но от смерти не убежишь … Хозяин поймал его за верёвку, продетую через ноздри и повел к киллеру – дорезать.
Киллер водил-водил ножом по горлу, но никакого ускоряющего приход дамы в чёрном эффекта это не произвело – глотка была перерезана профессионально и апгрейд не требовался. Просто RD-3 очень хотел жить. Хозяин начал водить его кругами, в надежде на то что силы оставят быка. Но тот был настоящим войном и, не смотря на то, что почти вся кровь уже вытекла из его могучего тела, продолжал бороться. Народ, видя такое редкое зрелище, начал смеяться и шутки шутить: «а вдруг бык бессмертный и душа нашей бабушки так и останется на грешной земле?».
Но наконец RD-3 упал… Как же так, великий воин, смерть взяла и тебя?
Но нет – он встал и снова в строю. Всё-таки есть лекарство от смерти, оно есть! Хозяин снова начал его водить кругами за верёвку, продетую через ноздри.
Что такое? Бык снова упал – на сей раз замертво. Смерть не щадит никого – даже героев! Умрут все!
Всё смешалось в кровавой карусели.
Немцы в шоке: задумались о величии смерти.
А детишкам всё нипочём! Всё игра, всё пройдет и зачем вообще о чём-то париться?
После того как зарубили всех буйволов началась их разделка.
Мясо мелко порезали и набили им стебли бамбука, которые потом стали запекать на огне. Это чисто тораджийское блюдо под названием папионг – им угощают всех гостей. Но мы с Александром посмешили покинуть Тагари, всё-таки похороны тораджа тяжелое зрелище и нашим нервам требовался отдых. К тому же, мясо мы не едим.
О том что из себя представляют захоронения этого народа можно почитать .
Как добраться
В регион Тана Тораджа из Макассара ходит огромное количество автобусов с терминала Daya утром и вечером в 7 и 9 часов. Ехать, соответственно, весь день или всю ночь. Автобусы, даже самые дешевые, очень комфортабельные: с полностью раскладывающимися широкими сиденьями и подставками для ног, как в Малайзии. Цена 130-190 тысяч рупий.
1. Вопреки заверениям местных гидов, похороны проводятся круглогодично, но чаще всего в июле-августе и под Рождество. В августе так же может повезти увидеть церемонию переодевания покойника: в этот период открывают могилы, достают покойников, переодевают останки, или моют кости, добавляют в гроб те предметы, что умерший попросил у родственников во сне.
2. Для того чтоб посетить похороны вовсе не обязательно нанимать местного гида, можно просто придти, посидеть, посмотреть, поснимать. В окрестностях Рантепао никому до вас дела не будет, а в глубинке вы будете в центре внимания и окружены всяческой заботой.
3. Гидов можно ангажировать в любом гесте, минимальная цена – 150000 рупий в день (12 долларов), плюс на бензин, если он будет возить вас на своём мотобайке.
4. В Рантепао есть несколько гестхаусов, рекомендую . Если же нужен большой приличный отель, можно посмотреть на поисковике Hotellook
Зомби пугают людей своей неуязвимостью и упорством в поиске плоти. В то же время все спокойны, так как ходячих мертвецов не существует. Но это не так. В глухой деревне Тана Тораджи (Tana Toraja) поднимают мёртвых из земли. Стоит ли начинать бояться?
Совсем нет. Местные зомби не едят мозги и не охотятся за живыми. В индонезийской деревне выращивают самых дружелюбных и миролюбивых зомби, каких можно представить. Тораджийцы могут любого усопшего заставить вновь ходить и дышать, прибегая к услугам тёмных сил и чёрной магии.
На самом деле мертвецам не дают спокойно гнить в земле не прихоть родственников, а погребальные традиции Тан Тораджи.
Первое поверье приписывает хоронить мертвецов в том регионе, где они родились. Поэтому если умерший в своё время приехал в деревню из другого места, то нужно заставить его самостоятельно пройти до родных краев.
Вторая причина создания зомби – финансовая необходимость. Часто у семей не хватало денег, чтобы похоронить родственника, поэтому он не мог упокоиться с миром, пока сам себе не заработает на гроб и обряд.
На фотографии хорошо видно, что шаман ведет за руку останки женщины, похороненной полгода назад. Можно было бы подумать, что это искусный грим, но откуда ему взяться в глухой деревне?
Очевидцы утверждают, что и пахнут мертвецы как разложившаяся плоть. Женщина-зомби не могла говорить, только шипела.
Жители Тан Тораджи утверждают, что умение поднимать из могил трупы передалось им по наследству от прадедов, сильнейших в мире шаманов. Любой желающий за солидную сумму может воочию увидеть ритуал и некоторое время «насладиться» общением с живым мертвецом.
Ура, сегодня мы отправимся в самый интересный район острова Сулавеси в Индонезии – это регион под названием Тана-Тораджа с уникальной архитектурой домов, культом предков и знаменитыми похоронными церемониями. Все это еще ждет нас впереди.
Как добраться до Тана-Тораджа.
На автобусе до Тана-Тораджа.
До Тана-Тораджа нет ни железной дороги, ни самолетов (по крайней мере регулярных). Из общественного транспорта остаются только автобусы, но и здесь не все так просто. Мы перелопатили множество инфы по данному вопросу в интернете на случай, если с автостопом на Сулавеси снова не повезет, и вот что выяснили.
Дело в том, что нет какой-то одной автостанции в Макассаре, откуда бы отправлялись автобусы до Тана-Тораджа. Каждая автобусная компания имеет отдельную станцию вдоль улицы Jl. Urip Sumoharjo, что примерно в 25 минутах езды от центра города по направлению к аэропорту. Однако, автобусы всех этих компаний проезжают мимо станции Дайя (Daya Bus Terminal), откуда легко уехать в нужном нам направлении как утром около 9:00-10:00, так и вечером 19:00-21:00.
- Время в пути: 10 часов (2 часа до Паре-Паре, 8 ч до Рантепао по горной извилистой дороге);
- Расстояние: 300 км;
- Стоимость билетов: от 100 000 до 170 000 рупий (в зависимости от класса)
- Место назначения: поселок Рантепао.
Какую автобусную компанию бы вы не выбрали, все автобусы достаточно комфортные европейского типа с кондиционером.
Автостопом до Тана-Тораджа.
Так как мы путешествуем по Индонезии автостопом, то до Тана-Тораджи добирались именно этим способом.
Как вы помните, вчера мы остановились в горном городке Энереканг, где по “дождливой” случайности нам повезло попасть в гости к одной из индонезийских семей. Рано утром, выпив по чашечке кофе и сделав еще по паре десятков фото с жильцами гостеприимного дома, мы вышли на дорогу в сторону Тана-Тораджи. Только сейчас при дневном свете нашим глазам предстали потрясающие горные пейзажи.
Первая же машина с какими-то бензиновыми бочками подобрала нас на трассе, так что следующие 30 км мы успели провонять нефтяным продуктом насквозь.
Нас высадили в деревне, где на попутных торговых прилавках обнаружился уже знакомый нам змеефрукт.
Естественно так просто пройти мимо мы не смогли.
Здесь транспортный поток значительно уменьшился, поэтому мы долго простояли на дороге прежде, чем перед нами притормозила легковушка. Водитель знал по-английски пару слов, но в глазах явно читалось, что он хочет подзаработать на “заблудших душах”. Мы сразу ему дали понять, что с нами это не пройдет. Тогда мужчина сказал, что сможет довезти нас бесплатно только до въезда в регион Тана-Тораджа, где должен забрать свою семью. Мы согласились.
Тана Тораджа (Страна Тораджей) – это горное плато за перевалом, находящееся на высоте 800 м. над уровнем моря. Эта горная местность представляет из себя систему долин, которая запирается перевалом. Именно здесь и живет народ тораджи (жители гор).
Так вот легковушка остановилась ровнехонько у въездных ворот в регион, населенный горцами. Уже сами ворота приводят в восторг, поэтому нам скорее не терпелось доехать до места.
Андрей воспользовался случаем и залез на ворота, чтобы рассмотреть вблизи скульптуры и крыши “лодочки”.
Карта достопримечательностей Тана-Тораджа.
У Гугла туго с расположением достопримечательностей в Тана-Торадже. Поэтому я просто выложу здесь фотографию бумажного путеводителя (по клику открывает большой размер), которую мы сфотографировали у австрийцев. Кстати, мы сами ею пользовались. На самом деле, если ехать по основной трассе Макале-Рантепао, то по пути будут указатели на то или иное место. Некоторые места типа Сиропе мы так и осматривали.
Достопримечательности Тана-Тораджа, которые мы посмотрели.
Церемония похорон.
В Тана-Тораджу едут в основном, чтобы посмотреть церемонию похорон, которые устраивают в летнее время года. Мы путешествовали по Тана-Торадже в марте, поэтому посмотреть пышную церемонию нам не удалось.
Если вкратце, то для тораджей похороны – это очень важная церемония, наверное, даже слишком важная. Потому как семья умершего (в зависимости от статуса) должна накопить неимоверное количество денег, чтобы похоронить своего сородича со всеми почестями. По этой причине тело последнего дожидается похорон до нескольких лет. На что же уходят “похоронные” деньги, на которые семья может работать полжизни? На застолье и несколько десятков бычьих голов, которых на церемонии режут у всех на глазах. Даже не знаю, хотела бы я при этом присутствовать или нет.
Да, традиции здесь немного странные, не смотря на то, что формально тараджи считаются мусульманами и христианами.
Мы же просто покатались по наиболее интересным (для нас) достопримечательностям плато Тана-Тораджа. На самом деле туристических троп и мест здесь тьма, многие из них довольно похожие, поэтому не имеет смысла обходить их все, тем более если нет на это времени. Между точками мы перемещались автостопом на местном транспорте. Для местных жителей – это настоящая радость, прокатить белого человека в кабине или кузове своего грузовичка, сделать крюк по родственникам и друзьям, дабы вся деревня об этом знала.
Я понимаю, что данный способ передвижения подходит не для всех, поэтому проще арендовать байк, как это сделала пара европейцев, встретившихся нам по пути. От них мы узнали, что аренда байка на сутки обходится им в 100 000 рупий.
А теперь, давайте пройдемся по списку тех мест, которые удалось посетить нам.
Каменные могилы Лемо (Lemo).
Каменные могилы Лемо находятся в 12 км южнее от Рантепао. Водитель последней машины, которая подвезла нас до Тана-Тораджи, там и высадил.
Lemo в переводе означает “апельсин”, так как каменный холм, в склонах которого вырезаны могилы, местным по своей форме напоминает именно этот фрукт. Да будет так!
Чтобы подойти к вышеупомянутой скале ближе, необходимо преодолеть кассу и рисовые поля.
Стоимость билета в каменные пещеры Лемо: 20 000 рупий.
Так как с новой обстановкой мы еще не освоились, то решили приобрести билет один на двоих. А именно сначала я одна пошла за билетом и прогулялась по узенькой тропе скального кладбища Лемо, доведшей меня до какой-то хижины.
А потом Андрей в обход кассы сделал все то же самое, взяв мой билет на всякий случай, если вдруг спросят. Однако, у пещер билет никто не проверяет, а кассир вообще исчез в неизвестном направлении.
Идти там особо некуда, не смотря на то, что в скале находится около 80-ти погребальных пещер. Большинство вырезаны на такой высоте, что к ним не подобраться без лестницы.
А охраняют пещеры вот такие куклы умерших семей. Немного жутковато выглядит.
У кассы на выходе есть сувенирные лавки, где можно приобрести нечто подобное в виде статуэтки.
Каменные могилы считаются чуть ли не самыми древними захоронениями на Сулавеси, поэтому не удивительно, что место настолько популярное среди туристов.
Пещеры Лонда (Londa)
Еще одно древнее кладбище, но уже в пещерах находится на 6 км ближе к Рантепао, чем Лемо и называется Лонда (Londa). По сути это все те же захоронения, только теперь внутри комплекса пещер. Название месту передалось от одноименной деревни поблизости.
Перед входом в пещеру снова рисовые поля, место снаружи довольно живописное.
А при приближении снова видим балкончик с деревянными фигурами покойников, называемые местными Тау-Тау.
Это место уже заставляет тысячи мурашек пробегать по телу, ведь сами захоронения внутри темной пещеры, и внутри без фонаря делать нечего.
На каменной лестнице у входа стоят гиды с керосиновыми лампами. Стоимость билета (за гида и фонарь) – 30 000 рупий. Но нам удалось проникнуть внутрь бесплатно. Каким образом? Да просто попросили местных ребят пойти с ними.
Внутри пещеры гробы, кости, черепа просто повсюду, местные не стесняются фотографироваться чуть ли не с каждым покойником. Так и представила, как мы на нашем кладбище фотографируемся с могильными памятниками.
Удивило, что не смотря на соответствующую атмосферу, запах не затхлый, и ничем таким не пахнет. В общем, на любителя.
Рантепао. Ложная вписка.
После осмотра всех скальных кладбищ, день стал клониться к вечеру и так как до Рантепао от Лонды рукой подать, мы туда и поехали на очередном грузовичке с ветром в волосах.
В самом городе смотреть особо нечего, кроме различных сувенирных лавок, да смеси архитектуры частных домов.
Ужинали мы в проходящей тележке-харчевне – это как правило небольшой деревянный ящик с парой блюд на выбор (рис или лапша), но по достаточно низкой цене. Нам хватило пары порций жареного риса по 6 000 рупий за порцию. Здесь же обнаружилось еще одно чудо кулинарии, которое не встречалось на других островах – это сладкая толстая лепешка с различными начинками. На местном звучит, как “транбулан” (круглая или полная луна в переводе). Очень вкусная! Андрей порывался даже рецепт выспросить, но на местном это получилось непонятно. Просто лепешка стоит – 5 000 рупий, а дальше в зависимости от начинки 8 000 – 20 000 рупий.
После ужина, шагая по дороге, мы уже было начали думать о ночлеге, как вдруг возле нас притормозил маленький байк с девочкой. Она задала пару вопросов, кто мы и откуда и предложила жилье. Мы отказались сославшись на то, что мы путешествуем с палаткой. На что девочка заявила, что жилье бесплатное. Андрей недоверчиво на нее покосился, и уточнил, не врет ли она. Девочка заверила, что живет со своей семьей и приглашает нас в гости. Оглядев ее байк, мы сказали, что втроем, да с рюкзаками там не уместимся. Не растерявшись девчушка указала, куда нам нужно пройти пешком, это было недалеко.
Оказавшись на месте, мы уже почуяли неладное, завидев слишком “причесанный” частный дом и какого-то иностранца на веранде. Так и есть, девочка приглашала в “хоум стей”, сейчас это так принято называть. То есть семья живет в доме, где сдает комнату для приезжих. Мы “вежливо” отказались, и на некоторое время зависли во дворе дома, чтобы придумать, что делать дальше. Неподалеку росло дерево с плодами помело, и пока мы обдумывали, жевали свеж сорванный фрукт.
В итоге добрели до какой-то католической церкви. И решили поискать хозяина, чтобы поставить палатку у явно неиспользуемых помещений. А получилось, что отец вписал нас к себе в дом, поселив в той части, где шел ремонт, еще и ужином накормил в виде лапши.
Утром мы проснулись от шума, это на улице учитель строил школьников. Попрощавшись с хозяином, мы постарались незаметно выйти из дома, чтобы не привлекать внимания детей, иначе от “фото” не отделаться будет.
Заброшенное скальное кладбище Сиропе (Sirope).
Утром после следующего дня, купив на рынке полкило сладкого и липкого лонгана (индонезийский фрукт), мы отправились исследовать новые места Тана-Тораджа. Вы же знаете, как иностранцы любят ходить с бумажными путеводителями или картами. Так вот, на одной из них мы нашли очень любопытное место под названием Сиропе (Sirope), что находится в 6 км на север от Макале и в 1 км в сторону от главной дороги.
Кладбище интересно тем, что заброшено уже несколько лет, туриста там сложно встретить из-за своей не раскрученности и немножко неухоженности места. Но этим Сиропе и привлекает. Поэтому и входу туда бесплатный, как вы понимаете.
До Сиропе нас подвез бесплатно таксист, ибо было по пути. Узкая дорога от трассы ползет медленно в гору мимо традиционных крыш и домиков, и мы ползем по ней. Хотите верьте, хотите нет, но мы снова нашли здесь деньги – 100 000 рупий. Индонезия к нам щедра, как никогда.
Кладбище по сути мало чем отличается от того, что мы видели в Лемо, например.
Только в Сиропе обстановка более нагнетающая даже в дневное время суток, какая то “гробовая” тишина стоит в этих заросших скалах с могилами, да человеческие кости вперемешку с мусором…
Вдоль скалы полно древних гробов из дерева с красивой резьбой (еронги), иногда встречаются уже знакомые нам хранители Тау-Тау.
Если пройти по засыпанной листвой лестнице, можно выйти на площадку с каменными стульями по периметру.
Надолго мы тут не задержались, уж как-то не по себе.
Озеро Тиланга (Tilanga).
Это живописное место с прозрачными голубыми водами находится совсем недалеко от Лемо или в 10 км севернее Макале. Мы вообще туда не собирались, запрыгнув в очередной грузовичок до Макале, но по пути мужчина рассказал об озере, и мы повернули обратно.
От основной трассы до Тиланги топать порядка пары километров, зато какие виды по сторонам.
У самого озера стоит небольшая будка-касса, где черным по белому написано:
Стоимость входного билета – 20 000 рупий.
Купаться мы, конечно, не собирались, да там и переодеться негде, разве что возвращаться к туалетам. Зато полюбовались на действительно голубую воду озера Тиланга.
А местные мальчишки глазели на нас.
Видимо, кто-то из них рассказал о туристах кассиру, потому что последний, размахивая руками в разные стороны, минут через 20 уже бежал к нам и наверное что-то кричал об оплате за проход на своем аборигенском.
Мы уже посмотрели, все что хотели, поэтому пожалуй пора в обратный путь.
Детское кладбище в Камбире (Kambira Baby Graves)
Это место находится достаточно в стороне от главной дороги, поэтому до него мы добирались специально. Небольшая деревушка, в гуще бамбуковой рощи и леса с симпатичным ландшафтом по пути.
А за ней детское кладбище – всего одно дерево на облагороженной тихой территории.
Двигаться нужно от указателя на дороге. Мы еле нашли кладбище, проходя по узким дорожкам между домами.
Уникальность кладбища в том, что если ребенок умер до того, как у него прорезались зубы, то его хоронят в деревьях, выделяющих сок (называют молоком).
По ощущениям атмосфера здесь отличается от других кладбищ Тана-Тораджи. Вроде простое местечко, а мороз по коже пробегает похлеще, чем в тех же пещерах Лонды.
Проход бесплатный, оно и понятно, здесь достаточно минут 10, чтобы осмотреться.
Макале. Неудачная попытка уехать на север Сулавеси.
В Макале – райцентре Тана-Тораджи мы были уже после обеда. Заправились новым для себя местным блюдом под названием “баксо” – это лапша с мясными шариками (что то вроде пельменей без теста) по 10 000 рупий за порцию. Затем немножко прошлись по центру.
Опять знакомые строения с крышей “кораблик” и памятники.
Кстати, пока ездили по Тана-Торадже видели католические церкви, и все они выстроены в своем стиле.
Довольно интересно смотрится. Вообще обычная религия как-то переплетается здесь с традициями.
Ближе к вечеру решили выезжать из Макале в обратную сторону. Здесь надо сказать, что Тана-Тораджу мы осматривали всего 2 дня, так как третий день был потрачен на попытку выбраться севернее. Максимум, до куда нам удалось доехать – был городок Палопо, после которого автостоп просто заглох. Мы простояли несколько часов на дороге, но никто просто не хотел нас брать, хотя трафик был. Не знаю, с чем это было связано, то ли нам не повезло, то ли в том районе плохо понимают, что такое автостоп. Пару раз останавливались байкеры и таксисты, но дальше этого дело не зашло. Поэтому, чтобы не терять время, мы решили вернуться в Рантепао, досмотреть некоторые места, а потом отправиться обратно в Макассар.
От Макале мы рассчитывали отъехать километров на 10 всего, чтобы спокойно поставить палаточку вне города. Однако нам попался грузовик с рабочими, который летел аж до Макассара. В кузове спали те самые рабочие, с кем нас болтало по горным дорогам вплоть до Энреканга. На большее нас с Андреем не хватило, очень устали от дороги и хотелось спать.
Так что пожалуй продолжим завтра.
На территории острова Сулавеси (Индонезия) на протяжении многих лет проживают «тораджи», практикующие жуткое религиозное направление – анимизм. С одной стороны, анимизм – «правильная» религия, так как «тораджи» верят, что все вокруг них обладает душой (не только люди, птицы, насекомые и животные, но и неодушевленные предметы). С другой стороны, анимизм регламентирует жутчайшие погребальные обряды.
К примеру, если на острове Сулавеси погибает младенец, у которого еще не выросли первые зубки, то его хоронят в стволе настоящего дерева. Трупы взрослых людей периодически эксгумируют и выставляют на всеобщее обозрение.
Похороны для этого древнего народа - очень важный религиозный ритуал
Когда умирает некий представитель вышеописанного народа, на его похороны собирается вся деревня. Это служит отличным поводом для его родных собраться и помириться, если ранее между ними были ссоры. Сам похоронный процесс проводится строго по определенным правилам, установленным предками «тораджи» много веков назад. Похороны в Сулавеси могут длиться несколько дней.
После смерти представителя народа «тораджи» его родные проводят несколько особых ритуалов, но приступают к ним не сразу. Причиной тому является бедность «тораджи», к которой они уже давно привыкли, поэтому не пытаются исправить свое финансовое положение. Пока семья усопшего не соберет необходимую для похорон сумму (весьма немалую), похороны не состоятся.
Иногда похороны могут откладываться на недели, месяца и даже годы. На протяжении всего этого времени усопший находится в том доме, где жил до смерти. Его сразу после смерти бальзамируют, что предотвращает разложение тела. «Тораджи» верят, что пока их близкий находится в одном помещении с ними, он не является умершим. Его считают просто «заболевшим».
С чего начинаются похороны представителей «тораджи»
Первоначально, когда необходимая сумма уже собрана, родные усопшего должны совершить определенное жертвоприношение: забить скот для ритуальных танцев. Количество жертвенных животных может быть различным. Чем сильнее и знаменитее был умерший при жизни, тем больше животных забьют в его честь при похоронах. Иногда количество животных достигает сотен, а то и тысяч.
Также заранее подготавливается место для погребения. Могилы у «тораджи» нестандартные – выдолбленные в высоких скалах. Проходя мимо такой скалы, любой турист может потерять сознание. Дело в том, что далеко не у каждой семьи «тораджи» имеется необходимая сумма для создания такой могилы. Если семья сильно бедная, то усопшего будут просто подвешивать на скале в деревянном гробу. Со временем данный гроб прогниет и разрушиться. Останки усопшего будут свисать с него либо попросту упадут на землю.
Каждую могилу, выдолбленную в скале, украшают деревянными фигурками, изображающими усопшего. На изготовление дорогой могилы может уйти несколько месяцев. Каменные погребальные камеры способны хранить тело десятилетиями.
Как говорилось в начале, по особой традиции «тораджи» хоронят младенцев, у которых еще не выросли первые зубы. Новорожденных данный народ считает особыми существами, чистыми и непорочными, которые только оторвались от природы, поэтому должны в нее вернуться. Их хоронят в стволах деревьев. Изначально в выбранном живом дереве выдалбливается отверстие нужной формы и размера. После туда укладывается тело. Получившаяся могила закрывается специальными дверцами, изготовленными из пальмовых волокон.
Примерно через пару лет древесина начинает «заживлять раны», поглощая тело маленького умершего. В одном большом дереве таких могилок может иметься далеко не один десяток.
После того, как умершего захоронили, «тораджи» начинают застолье. Дальше все идет практически по стандартной, привычной для европейцев схеме. Но на застолье похоронные манипуляции не завершаются. Ежегодно родственники усопшего проводят жуткий ритуал «манене».
«Манене» - законная эксгумация
Ежегодно народ «тораджи» извлекает своих умерших родственников из могил. После этого их омывают, чистят, приводят в порядок и переодевают в новые наряды. Далее мумий проносят по всему поселению, что со стороны напоминает шествие зомби. После выполнения вышеописанных ритуалов мумию обратно укладывают в гроб и хоронят заново, немного менее роскошно, чем в первый раз.
Существует огромная масса историй, в которых умершие люди выступают главными действующими лицами. Каждая культура имеет свой собственный способ захоронения мертвых, казалось бы, надежно прокладывающих границу между реальным и потусторонним миром.
Есть бесчисленное множество убеждений в том, как преобразуется наша душа после неминуемой смерти, и люди сложили давнюю традицию похорон, специальные обряды и ритуалы.
Независимо от культуры, принятой практики захоронения и убеждений, в большинстве случаев умерший труп остается мертвым, на все дальнейшее время.
Индонезия, Ходячие мертвецы.
В нашей истории придется вспомнить отношение ко всем мистическому, поскольку в Индонезии, мертвые запросто могут зайти в гости. Я не говорю теперь об этих ужасных зомби, или вампирах, вылезших из могилы и клацающих зубами в поисках жертвы. Многие могут не поверить, но в культуре Тораджа (Toraja) есть термин «Ходячие мертвецы» (Walking Dead). Причем это не метафорический термин, но, скорее всего настоящая реальность, без всякой мистики с ожившими трупами.
Тораджа, этническая группа людей представляющая коренное население гор Южной Сулавеси, Индонезия. Местные жители строят дома с огромными остроконечными крышами, похожими на лодки (tongokonan). Также здешние издавна славятся изысканной резьбой по дереву и своеобразными традициями. Хорошую известность тораджа получили за их сложные, и крайне причудливые похоронные обряды, как и выбор места для упокоения умерших.
Это жуткое увлечение смертью можно увидеть повсюду в деревнях племени. Впечатление усиливают сложные места захоронений, вырезанных прямо в скалистых утесах в традиционном стиле местных жителей. Уникальные дома, tongokonan — безукоризненно украшенные рогами буйволов, символом богатства, в которых не только живут, но также используются в качестве мест отдыха для трупов умерших недавно родственников.
В похоронных обрядах тораджа, можно увидеть все их многолетнее отношение к смерти, точнее сильную веру в загробную жизнь, и переходный процесс от смерти к погребению является долгим. Когда человек умирает, его труп не всегда предают земле, как правило, промывают и держат в доме. Чтобы избежать последствий разложения, тело умершего покрывают традиционными ингредиентами, листьев бетеля с банановым соком. Такое проживание в некоторых случаях может затянуться на длительное время.
В более бедных семействах, умершего могут держать в соседней комнате собственного дома. Поскольку церемония похорон в Тораджо, как правило, является экстравагантным делом и требует присутствия всех родственников, независимо от того, как далеко они могут быть. Вполне естественно, ожидание прибытия всей родни умершего занимает весьма длительное время, плюс к этому, надо собрать деньги на дорогое отпевание и само погребение.
Для нас это покажется чем-то странным, необычным, не каждый в состоянии спать рядом с покойником, хотя это не особенно неприятно для сельских жителей тораджо. В местном обществе полагают, что процесс смерти является долгим, душа медленно и постепенно ведет свой в «Puya».
Во время этого периода ожидания, труп все еще рассматривается так, как будто он все еще живой. Как полагают, душа держится рядышком, в ожидании своего пути к Puya. Тело одето, и за ним регулярно ухаживают, вплоть до предложения отобедать, как если бы это был до сих пор живой член семьи. И только когда все договоренности будут соблюдены, родственники соберутся, начинается церемония похорон.
В зависимости от уровня богатства покойного, похороны могут быть невероятно пышными и экстравагантным, в том числе с массовыми гуляньями на несколько дней. Во время церемонии, сотни родственников семьи собираются в торжественном месте Rante, где они выражают свое горе музыкой и пением.
Общей чертой таких мероприятий, особенно среди состоятельных людей племени, является приношение буйволов и свиней в жертву. Считается, что буйволы и свиньи, необходимы душе умершего для переходя к , и чем больше животных принесли в жертву, тем быстрее пройдет путешествие. Для этого, в зависимости от богатства семьи, могу забить до десятка буйволов и сотни свиней, сопровождая событие фанфарами гуляк, которые танцуют и пытаются поймать летящую кровь бамбуковыми соломинками.
Пролитие крови на землю, считается важным моментов для перехода души в Puya, а в некоторых случаях, устраиваются специальные петушиные бои, известные как «bulangan londong» как будто крови всех этих буйволов и свиней недостаточно.
Когда торжества заканчиваются, и тело готово к погребению, труп укладывается в деревянный ящик, после чего он будет уложен в специально вырезанной для захоронения пещере (думали, его в землю закопают?). Разумеется, это специально подготовленная пещера, соответствующая необходимым для ритуала требованиям.
В том случае, если захоронению подвергаются младенцы или маленькие дети, то ящик подвешивается на скале толстыми веревками, пока те не сгниют и гроб не падает на землю, после чего он будет повторно подвешен. Ритуал подобного захоронения с подвешиванием гробов, перекликается с традицией индейцев, живших в аномальном месте известном как «».
Своих мертвых Тораджа стараются разместить повыше, поскольку помещенные между Небом и Землей, душе будет легче найти свой путь к загробной жизни. В погребальной пещере размещается множество инструментов и оборудования, необходимых душе в загробной жизни, в том числе деньги, и как ни странно груды сигарет.
Прогулка с мумифицированным трупом.
Похоронные пещеры могут иметь только один гроб, и представлять собой сложные мавзолеи для богатых, здесь может быть богатое украшение, и само местечко ждать смерти родственников. Проще говоря, это разновидность семейных склепов.
Некоторые из могил насчитывают более 1,000 лет, с гробами, которые хранят сгнившие кости и черепа. Тем не менее, после фактического захоронения, в племени Тораджа это не означает, что умершего более никто не увидит.
Фотоснимок прогулки предполагаемого трупа
Здесь существует самый необычный ритуал в отношении умерших, рождающий сказки об оживших мертвецах или зомби. Раз в год, в августе, жители приходят в пещеры к умершим, они не только починяют в случае нужды поломавшийся гроб, но и ухаживают за умершими: они моют и купают покойных!
Ритуал известен как «Ma’nene», церемония по уходу за трупами. Причем процедура ухода проводится независимо от того, как долго они были мертвы или какого возраста они были. Некоторые из трупов провели в пещерах так долго, что они достаточно хорошо мумифицировались.
В завершение процедуры освежения умерших, жители удерживают их в вертикальном положении и, «прогуливаются» с ними по деревни до места их смерти и обратно. После этой странной прогулки, обитателя загробной жизни вновь отправляют в гроб, и оставляют до следующего года, когда весь процесс вновь повторяется.
Кому-то все это может показаться довольно жутким и странным, однако, как утверждается, в некоторых отдалённых районах Индонезии, происходят более странные церемонии: мертвые здесь могут ходить самостоятельно!
Правда и то, что погребальные обряды и ритуалы в Тораджа крайне требовательны, ведь чтобы дух умершего имел возможность перейти в загробную жизнь, необходимо в точности соблюдать определенные условия.Во-первых, абсолютно все родственники семьи умершего должны присутствовать на похоронах. Во-вторых, умершего должны предать земле в деревне его рождения. Если эти условия не будут выполнены, душа навсегда задержаться около тела в подвешенном состоянии, и не сможет совершить путешествие в загробную жизнь. Подобное уверение привело к тому, что люди не хотели покидать родных деревень, боясь умереть вдали от места рождения, тем самым лишая душу возможности попасть в загробную жизнь.
Ходячие мертвецы идут домой.
Все это создало некоторые проблемы в прошлом, когда здесь объявились голландцы с колонизацией. Тораджа жили в отдаленных деревнях, автономных, которые были полностью изолированы друг от друга и от внешнего мира, без каких-либо дорог, соединяющих их.
Когда кто-то умирал далеко от места своего рождения, для семьи представляло трудность доставление тела в нужное место.
Пересеченная и гористая местность, большие расстояния, представляли собой достаточно серьезную проблему. Найденное решение проблемы было уникальным, и сводилось к тому, что трупы должны сами идти домой!
Для того, чтобы умерший самостоятельно добрался в деревню где он родился, и снял тем самым множество хлопот с близких, шаманы стали искали человека, имеющего силу временно возвращать мертвых к жизни. Возможно, это из области черной магии, используемой шаманами для возвращения мертвых к временной жизни.
Ходячие мертвецы, как утверждается, в значительной степени не осведомлены о своем состоянии, и зачастую не реагируют на происходящее. Они лишены способности выразить мысли или эмоции, ожившие трупы в состоянии выполнять лишь самые основные задачи, такие как ходьба.
Когда умершего возвращают к жизни, то лишь с одной целью, волочить ноги к месту своего рождения, руководствуясь указанием шамана или членов семьи. Хотя легенды рассказывают, в некоторых случаях ходячие мертвецы идут самостоятельно.
Вы теперь представили себе, как встретили на дороге ходячий труп? Не пугайтесь, на самом деле, впереди группы бредущих мертвецов обязательно шли специальные люди, они указывали дорогу, и предупреждали об идущем к могиле покойнике.
Кстати, черная магия конечно сильная вещь, однако путешествие к месту рождения должно было проходить в молчании, было запрещено обращаться к оживленному. Стоило только окликнуть его по имени, как вся власть магии разрушалась, и мертвый окончательно умирал.
Ходячие мертвецы, опасность нашествия зомби?
Даже неизвестно, может ли пуля достичь такого разительного эффекта, и свалить живого покойника, но вот распавшееся заклятие валит его с ног махом. Тем не менее, если кто-то запаниковал и начинает подготовку к неизбежной вспышки зомби, то я отмечу, означенный процесс является лишь временным эффектом. Это необходимость доставить труп к месту рождения, хотя в зависимости от расстояний это может занять несколько дней или даже недели.
В тоже время, нет ни слова о том, что произойдет, если житель умирает за рубежом. Хотя известно, будучи в состоянии «зомби», мертвый не зарычал, не напал на человека с целью укусить, это совершенно пассивное к окружающему существо. После того, как достигает родные места, он снова становиться простым трупом, ожидающим свои похороны в обычном порядке. Интересно, но как говорят, тело можно реанимировать к жизни еще раз, чтобы умерший добрался до гроба.
В настоящее время, с ростом количества дорог и доступности транспорта, ритуал ходячих мертвецов рассматривается как ненужная практика, в наше время, возвращение мертвых к жизни, крайне редко можно встретить в культуре Тораджа.
Что и говорить, современное поколение мало верит в рассказы бабушек, считая ходячих покойников старой выдумкой.Тем не менее, некоторые отдаленные деревни якобы еще практикуют древние обряды оживления мертвых. Есть такая в этих местах изолированная деревня «Mamasa», особенно известная практикой этого жуткого обряда.
Здесь до сих пор пользуются возможностями черной магии, чтобы поговорить с умершими и рассказать им о свершениях потомков. Нередко подобные моменты запечатлеваются фотокамерами, и становятся общедоступными.
Несмотря на то, что трупы на приложенных фотографиях выглядят очень реальными, их считают не более чем мистификацией. Также подозревается, что на фотоснимках видны люди, страдающие от какого-то уродующего заболевания, придающего телу иллюзию смерти.
Трудно сказать, чего здесь присутствует больше, народного фольклора или обмана. А может в племени Тораджа шаманы действительно обладают огромной властью, временно поднимающих мертвых и дающих возможность им ходить? В любом случае, жуткие и кошмарные традиции существуют в Южном Сулавеси, где некоторые жители верят, происходящее с мертвецами реально.