Вступление

На создание своего первого самолета меня толкнуло банальное безденежье и желание научиться летать. Так как подаренный мне моей девушкой китайский самолет ремонтировался нескончаемое количество раз и, в конце концов, пришел в неремонтоспособное состояние, а на покупку нового не хватало средств, то было принято решение построить собственный. Тем более что на форуме магазина modelsworld.ru , мне советовали поступить именно так. Изначально попытался скопировать фюзеляж своего китайского самолета, но постройка самолета требует хоть каких нибудь начальных знаний. Поэтому лучше иметь под рукой уже написанное более опытным конструктором пособие. А, тут еще ползая по Интернету в поисках подходящего самолета, наткнулся на статью "ParkFlyer 2 или наш ответ Piper"у и Cessn"е" автора Евгения Рыбкина (ссылка). Очень удачный для меня вариант: высокоплан, а значит более легкий и предсказуемый в управлении; радует и то, что самолет отечественный, так как в этом классе наши самолеты практически не представлены.

Прочитал статью, и хотя там несколько иной способ изготовления, решил строить именно по этому руководству. Правда, если сравнить оба варианта, то общее будет только название самолета - все-таки описание Евгения Рыбкина больше подходит для тех, у кого уже есть опыт постройки моделей и есть наличие необходимых материалов и инструментов. В некотором роде, мой пример выглядит, как "постройка самолета в не благоприятных условиях". Поэтому и внешне модели отличаются (Самолет Як-12 Евгения Рыбкина - слева, Мой вариант самолета Як-12 - справа):

Постройка моего самолета велась скорее интуитивно, чем по науке: не были произведены ни какие расчеты, не подобран двигатель, а воткнуто то, что было в наличии. Сказывается удаленность города, в котором я живу - до единственного известного мне магазина моделей более 100 км, а в наших строительных магазинах целая проблема купить нормальную потолочку и хороший клей. Поэтому процесс постройки постоянно тормозился отсутствием необходимых материалов и деталей. В итоге, что-то было снято с разбитого китайского самолета, что-то (а это большая часть) было изобретено из подручного материала.

Так как это мой первый самостоятельно построенный самолет, то не обошлось и без ошибок. Поэтому в процессе создания самолета приходилось искать разные варианты решения задач, то и некоторые исправления и модернизации проявлялись в процессе. Поэтому есть смысл дочитать статью до конца, дабы не повторять моих ошибок.

Хотелось бы добавить, что данную статью не стоит воспринимать, как руководство к действию или инструкцию по постройке самолета, как я, к примеру, воспринял статью Е. Рыбкина. В ней всего лишь описывается процесс изготовления новичком, в области самолетостроения, паркфлайера, практически из подручных средств. Но, если Вы строите свой первый самолет, и у Вас нет возможности разжиться фирменными деталями, то, надеюсь, некоторые моменты Вам пригодятся. В общем, дерзайте, и все у Вас получится!

Материалы и инструменты

На данный самолет у меня ушло в принципе не так уж и много материала. Учитывая, что некоторые узлы и детали переделывал по нескольку раз, пытаясь добиться более точного соответствия, количество истраченного материалы минимально. Больше всего потратил времени, так как из-за работы мог заниматься самолетом только по вечерам.

В статье Е. Рыбкина описывается изготовление самолета из пенопласта ПС-60. Там для его резки используется специальный станок, где роль ножа играет нагретая нихромовая (возможно я ошибаюсь в названии) проволока. Из-за отсутствия данного приспособления, я решил изготовить модель полностью из потолочки. Более доступного материала на тот момент у меня не было. Я использовал потолочку разных производителей, разных расцветок, но одинаковых параметров: 500*500 мм, одинаковой плотности, толщиной в 3 мм и обязательно должна выглядеть, как "коробка от "Доширака"". На самолет у меня ушло девять листов. Покупая в магазине потолочку, прикупите бутылочку клея для потолочной плитки. Я использовал клей "Мастер". Как выяснилось позже, это аналог широко известного клея "Титан". В общем, спросите у продавца, он Вам подскажет.

Затем идем в канцелярский магазин и покупаем там линейки деревянные 30 см и 50 см. Линейки длиной 30 см я использовал, как нервюры в крыле и для жесткости фюзеляжа. Как показала практика, для жесткости фюзеляжа лучше использовать 50 см линейку - они более толстые. Там же, я прикупил цветной скотч для обтяжки модели. Из-за ограниченного ассортимента пришлось взять белый, синий и оранжевый цвета. Для имитации стекол искал черный скотч, но не нашел. Зато в нашем канцелярском магазине продаются вязальные спицы. Взял четыре штуки по 2 мм и две по 3 мм. В принципе можно обойтись и без 3 мм спиц - я их использовал в качестве распорки между крылом и фюзеляжем, но спицы довольно тяжелые, после нескольких лихих виражей выпадали, и пришлось их заменить на пластиковые трубочки. Если у Вас нет готовой мотораммы, как в моем случае, то еще понадобится лист фанеры толщиной 3мм и размером примерно 200*200 мм.

Инструменты, которыми я пользовался: канцелярский нож, со сменным лезвием, ножницы, гелиевая ручка, шило и крестовая отвертка диаметром 3 мм, набор булавок и, конечно же, линейки.

"Начинка"

В статье Е. Рыбкина приводится очень много расчетов. И, исходя из этих расчетов, подбираются мотоустановка и прочая электронная начинка. Это правильный подход при создании серьезного самолета. Возможно, при следующей постройке, я воспользуюсь этим способом. В тот же момент, я исходил из того, что было у меня в наличии. А было у меня следующее: аппаратура Futaba 6EXA с приемником, два китайских мотора, с тыловым и фронтальным креплением, регулятор на 30А, две сервы весом 8 г. и усилием 1.3 кг, кабанчики, снятые с китайского самолета, два пропеллера размерами 10*7 и 8*4 с коком и китайская батарея на 8.4 вольта и емкостью 650mAh.

Чертеж

Чертежи я скачал там же, в статье Е. Рыбкина и распечатал листы на принтере.

Склеивание происходит очень просто - на листах есть метки, которые достаточно совместить, что бы получить правильные, без смещения линии. Для переноса изображения на потолочку можно использовать два способа. Первый заключается в фиксировании листа на потолочке булавками и в прокалывание по контуру тонким шилом. Затем, для наглядности можно соединить полученные на потолочке отверстия карандашом, а можно просто прорезать острым ножом. На прямых участках достаточно делать несколько проколов, а на кривых чем чаще будут проколы, тем точнее будет перенос. Второй способ годится, если чертеж распечатан на струйном принтере. Для переноса слегка увлажняем плитку, прикладываем чертеж и на ровной поверхности проглаживаем теплым утюгом. Изображение должно остаться на пенопласте. Главное не переборщить с температурой и не расплавить потолочку.

При размещение чертежа, стоит помнить, что потолочная плитка имеет разную прочность на изгиб. Это легко проверить, изгибая лист в разные стороны. Это относится к крылу, так как у меня половинки левого и правого бортов были размещены по диагонали, от одного угла, к другому. Это позволило избежать склеивания фюзеляжа из нескольких листов потолочки.

Хотелось бы обратить внимание, на то, что верх и низ самолета даны половинками, и они разных размеров. Для правильного обвода линий надо отчертить сначала одну половинку, а потом сделать ее зеркальное отражение. Верхнюю часть я разделил на два отрезка - передний идет от носа машины, до передней кромки крыла; задний от конца до задней кромки.

Профили крыла, а также внутренние шпангоуты на чертеже оказались меньше, чем нам надо. Поэтому придется изготавливать их самим.

Фюзеляж

После того, как вырезаны днище и боковины фюзеляжа, размечаем на них, где будут находиться шпангоуты. Что бы особо не мудрить, я почти все расположения шпангоутов перенес с чертежа.

За исключением "А" и "Б". Эти два шпангоута я решил использовать в качестве моторамы. Так как моторов у меня было два и с разными креплениями, то мотораму решено было сделать универсальную для моторов с передним и задним креплениями, сократив расстояние между шпангоутами так, что бы помещались оба мотора. В последствии такая компоновка очень пригодилась - изначально установленный мотор оказался слишком слаб.

Мотораму изготовил из двух фанерных пластин толщиной 3мм и двух отрезков линейки. Так же для прочности и регулировки наклона пластин внизу у основания добавил два уголка. В шпангоуте "Б" или в задней стенке моторамы не забываем прорезать отверстия для вывода проводов мотора к регулятору. Склейка всей конструкции производилась эпоксидной смолой. Изначально хотел сделать "кривую" раму, что бы потом не заморачиваться с выкосами вниз и вправо. Но на форуме сайта modelsworld.ru меня вовремя отговорили и посоветовали сделать наклоны мотора путем подкладывания шайб под основание. Забегая вперед, скажу, что конструкция получилась очень прочная - после нескольких сильных лобовых ударов о землю лопнула передняя стенка в месте крепления двигателя. Второй вариант, когда сама рама покупная, а основание из пенопласта я рассматривать здесь не буду, так как этот вариант еще не прошел летные испытания. Да и сложного там ничего нет: изготавливается пенопластовое основание, усиленное линейками под уже готовую мотораму.

Так же надо продумать, где и как будет располагаться "начинка": сервы, аккумуляторный отсек, приемник и регулятор.

Для регулятора я изготовил небольшой подиум из того же упаковочного пенопласта, сделав в нем углубление толщиной чуть большей, чем сам регулятор, куда наклеил две полоски двустороннего скотча. Сделано это было для более комфортной работы с проводами при соединении и для больше безопасности регулятора.

Сразу после подиума, на днище, у меня разместился силовой элемент для шасси, выполненный опять же из линейки. В него будет вкручиваться шасси.

Для аккумуляторного отсека я использовал брусочки упаковочного пенопласта подогнанные по размеру аккумуляторной батареи и линейку в качестве шпангоута "В" (перед вклеиванием, линеку лучше обернуть скотчем пару раз, не то при падении аккумулятор ее сломает). Отсек получился универсальным - в нем удачно размещаются, как и Ni-Cd батарея, так и Li-Po. Причем, там достаточно места, что бы путем перемещения батареи регулировать балансировку. Там же у меня располагался приемник.

Сразу за аккумуляторным отсеком перед шпангоутом "Д" я разместил серво машинки для руля направления и руля высоты. Для них так же был изготовлен подиум из пенопласта, в котором были вырезаны ниши под машинки. На места, в которые будут вкручиваться шурупы крепления, приклеил полоски из линейки.

Затем вклеил шпангоуты "Д" и "Е", предварительно вырезав в них пазы для усилений бортов фюзеляжа. Так же в шпангоуте "Д" были прорезано отверстие под тяги рулей. На фотографии выше отверстие в виде круга, но мне пришлось отказаться от такой формы и сделать его квадратным и срезать верх. То есть получилось наподобие перевернутой буквы "П". Такая конструкция оказалась более практичной.

Планируя самолет, я думал сделать крылья съемными, вставляющимися на спицах с левой и правой стороны соответственно. Но, уже изготовив эту конструкцию, понял ее слабые стороны. Во-первых, пришлось бы продумывать доступ к внутренним отсекам. Во-вторых, при ударе скорей всего места крепления крыльев попросту бы вырвало из фюзеляжа. Поэтому я решил сделать крепление крыльев классическим для подобных моделей - съемным, на резинках.

На картинке, приклеенные линейки это то, как делал я изначально. Красным показан последующий вырез под крыло; синим - силовые элементы из линеек; желтым - примерное место отверстий под палочки, на которых будут крепиться резинки. Вырез будет зависеть от формы крыла. Конечно, такой вырез делать лучше сразу, когда есть возможность приложить обе половинки друг к другу, что бы получилось одинаково на обоих бортах. В принципе, я удалял верхнюю часть уже на склеенном и обтянутом фюзеляже - получилось не плохо. Но все равно, склеивание низа и бортов желательно производить после того, как будет изготовлено крыло и вырезаны под него посадочные места в бортах.

Сейчас, уже полетав на готовой модели, пришел к выводу, что задний силовой элемент не обязателен, так как сзади вполне хватает шпангоутов и обтяжки скотчем. Но если Вы переживаете за прочность - можете сделать его.

Так как низ борта имеет не прямую форму, то склейку я производил следующим образом: первым склеил центральную часть, фиксируя положение дна, борта и шпангоутов булавками; после высыхания клея так же приклеил носовую часть; и в заключение приклеил хвостовую часть. Мотораму к бортам я приклеивал с помощью эпоксидной смолы.

После склейки у меня получилось следующее:

В нижней части, перед шпангоутом "В", по обе стороны вклеил на эпоксидку две пластиковые запчасти от спиц, отверстиями наружу. Они идут со спицами и одеты на концах. В эти отверстия будут вставляться подкосы крыла.

В самом углу задней части корпуса, я разместил кусочек пенопласта. В него будет "втыкаться" руль направления. Верхняя часть фюзеляжа состоит из двух половинок: носовой и кормовой. После перехода на строительство самолета с крепежом крыла на резинках, отпала необходимость делать носовую часть с заходом на крыло. На фото показано пунктиром, в каком месте надо сделать обрез.

Перед установкой задней верхней части необходимо разместить рулевые машинки и тяги (боудены) внутри фюзеляжа. Так как у меня тяга руля направления выходила в аккурат через заднюю крышку фюзеляжа, то в ней (крышке) пришлось проделать не большое отверстие под боуден. Еще одно отверстие сделал в задней части левого борта под тягу руля высоты.

Обтяжку фюзеляжа производил белым скотчем. Тут не встретил ни каких сложностей. Зато изготовление аппликаций отняло некоторое время.

Для имитации иллюминаторов кабины изготовил шаблоны из картона. Потом просто их прикладывал на синий скотч, обводил и обрезал канцелярским ножом.

Синюю полосу делал из полоски скотча. Скотч наклеил прямо на фюзеляж, разметил, провел по разметке ножом и удалил лишнее. Но это являлось большой ошибкой - обрезать синюю полосу по месту, на фюзеляже. После удара об землю, потолочка лопнула именно в том месте, где проходили надрезы, хоть и пытался при обрезке, как можно меньше касаться пенопласта.

Надписи распечатаны на принтере, обрезаны и наклеены на прозрачный скотч.

Рули высоты и направления

При изготовлении самих рулей, не возникло ни каких сложностей. Проблемы появились при их установке - требовалось добиться ровной установки, что бы при полетах не испытывать проблем.

При изготовлении руля высоты надо учитывать, что перемычка, соединяющая две половинки, довольно мала и требует усиления. Я сразу не обратил внимания на это, за что и был наказан: в полете эту перемычку порвало, не смотря на обтяжку скотчем, и РВ сработал, как элерон. В результате несколько бочек и земля. Усилить можно тонкой полоской линейки приклеенной на клей, а также, немного увеличить сам размер этого участка. Возможны и более практичные варианты усиления, нежели использовал я. Например, угольными трубками. После усиления обтянуть скотчем. И еще один важный момент: после обтяжки не греть! Скотч и так довольно прочно держится, а если начать греть, то стабилизатор скорей всего поведет, как получилось в моем случае. Пришлось изготовить новый. Тоже самое касается и руля направления. Руль высоты выравнивал с помощью подкосов изготовленных из тонких спиц. Проблем при вклеивании в фюзеляж не возникло, поэтому описывать подробно не вижу смысла.

А вот с рулем направления проблемы были - ни как не хотел устанавливаться ровно. Для вклейки в фюзеляж использовал наконечники от тяг, наклеенные на спицы.

Но этого было недостаточно, и пришлось устанавливать подпорки из линеек. В дальнейшем подпорки, как и усиления руля высоты, спрятал под белый скотч, что бы не бросались в глаза.

Крылья

Самой проблемной частью при изготовлении у меня оказалось крыло. Его я переделывал несколько раз, пытаясь добиться одинаковых результатов на обоих крыльях. Все время получались разные. Сказывалось отсутствие опыта.

Важным моментом при размещении чертежа крыла на листе потолочной плитке, будет выбор направления изгиба самой потолочки, о чем уже говорилось выше. При разметке крыла нам надо будет сделать его зеркальное отражение с отступом чуть большим, чем передняя высота нервюры. То есть, обрисовываем одну половину, отступаем нужное расстояние (примерно 20 мм), переворачиваем выкройку крыла и обрисовываем зеркальное отражение. В моем случае отступ был около 15 мм и, все равно, не хватило.

В качестве материала под нервюры использовалась линейка. Изначально я сделал нервюру не правильной формы с острым лобиком, но потом, получив совет на форуме, исправился. Вообще то, желательно сделать профиль, как на чертеже, но размерами подходящими под наше крыло. На крыле получилось четыре нервюры: три на широкой части и одна по середине, между концом широкой части и окончанием крыла.

В первых трех нервюрах, на одинаковом расстоянии, были проделаны по два отверстия под спицы, которые изначально задумывались, как приспособления для крепления крыла к фюзеляжу. Но даже если делать крыло с верхним креплением, я думаю, что спицы можно оставить, так как они придадут крылу жесткости и не дадут сломаться.

Когда все будет подготовлено, приступаем к сгибу крыла. В Интернете можно найти много способов для сгибания потолочки. Суть везде одна - надо греть. Я нагревал обогревателем. И тут главное не торопиться. Подобрать температуру, при которой и самому не очень горячо, и лист гнется так, как надо. Уже на следующих крыльях я делал так: брал две деревянные 50 см линейки, прикладывал с двух сторон и гнул (давил) линейками, а не руками. Сделано это было для того, что бы не оставались вмятины от пальцев. Фиксировал при склеивании прищепками и даже скрепками. При склеивании, при фиксации, так же лучше использовать ровную подложку в виде линеек.

Я об этом понял, только когда на оставленном сохнуть до утра крыле остались вмятины от прищепок и скрепки.

Так получилось, что у одного крыла, концевая хорда оказалось меньше, чем у другого на 5-7 мм. Замучив несколько листов потолочки, решил сделать проще. Замерил не достающий кусок, вырезал его из отходов и приклеил. После обтяжки скотчем отличия видны не были.

Далее делаем профиль внутренней стенки крыла из линейки. Достаточно просто приложить вертикально крыло к листу бумаги и обвести по контуру, а затем перенести получившийся контур на линейку. На этом профиле у меня вышло два ряда отверстий - первый под выход спиц из крыла, и второй, чуть ниже и чуть в сторону под вход спиц с противоположного крыла. Когда профили будут вырезаны, наклеиваем их на торцы крыла, и, после высыхания клея, вставляем спицы в отверстия. Получается вот так:

Затем вырезаем прямоугольный кусок потолочки, с примерным нахлестом на крыло 30-50 мм. Равномерно расположив заготовку на крыле (как на фотографии), приклеиваем нижнюю часть. После высыхания клея выгибаем по форме крыла. Получившееся крыло примеряем на фюзеляж, размечаем ширину и удаляем не нужные участки ножом.

Была даже идея, таким способом увеличить площадь крыла, но так как самолет полетел, решено было оставить все, как есть.

Обтяжку крыла делал скотчем белого цвета с нахлестом в 3-5 мм. Концы крыльев сделал оранжевого цвета. Надписи распечатал на лазерном принтере, обрезал и приклеил на прозрачный скотч. К помощи утюга для разглаживания неровностей прибегать не стал, так как небольшой перебор по температуре грозит деформацией.

В качестве подкосов я использовал толстые спицы. Но то ли ошибся в расчетах, то ли спицы оказались тяжеловатым материалом, в полете, после нескольких маневров, они выпадали даже после приклейки. Пожалуй, есть смысл найти более легкий вариант. Например, как предлагает Е. Рыбкин, можно воспользоваться трубочками от сладкой ваты или подобрать аналог.

Для установки подкосов я использовал трубочки от сока в тетрапакетах, так как с их помощью легко добиться нужного угла установки подкосов. Вклеивал в крыло на эпоксидку.

Шасси

Длительное время не мог изготовить шасси, так как не мог подобрать соответствующий материал. Но в итоге, как всегда, помог магазин канцелярских товаров - алюминиевые линейки, это то, что нам надо. Колеса использовал от китайского самолета, размерностью 5.

Надежнее будет изготовить конструкцию из одной линейки, но я не нашел линейку подходящей длины, поэтому пришлось использовать две по 15 см. Срезал лишнее и загнул по чертежу. Изначально планировал крепить к фюзеляжу путем приклеивания, но первые же испытания (просто кинул на пол) показали, что такая конструкция слишком хлипкая. Пришлось совместить приклеивание и просверлить отверстия под крепежные шурупы.

Форма выкройки шасси

Устанавливал шасси после обтяжки. Перед склеиванием использовал метод, описанный у Е. Рыбкина: часть, которую собирался приклеить, обмотал ниткой, виток к витку и затем смазал клеем.

Капот

Изначально при изготовлении капота, я хотел последовать примеру, описанному в статье Е. Рыбкина, но после нескольких попыток нашел этот способ сложноватым для меня. В результате, решил сделать капот из полоски потолочки. Вырезал прямоугольник шириной 70мм и длиной примерно в 300мм, приложил к носу самолета и обернул. Низ склеил скотчем. Тут важным моментом является правильный выбор направления изгиба потолочки. В моем случае обошлось без нагревания и прочих способов, к которым прибегают для придания формы потолочки. В качестве лобовины мотора хотел использовать пропеллер от кулера процессора, но пока не нашел подходящего размера. Это помогло бы решить проблему вентиляция моторного отсека. Пока ограничился наклейкой распечатанных на принтере жалюзей с чертежа.

Полеты

Первые вылеты были без шасси, без капота, с фанерной моторамой и спицами в качестве подкосов. Нетерпение заставило выехать в поле при довольно ощутимом порывистом ветре.

Проверка, центровка. Для груза на нос приклеиваю несколько пятирублевых монет. Пускаю с руки без мотора - полет не далек, но ровный, с небольшим креном. Решаюсь на полет с мотором. Первый вылет - комом. Самолет ни как не хотел лететь - на полном газу плавно опускался в траву. Сказалось использование неизвестного мотора. Поле того, как самолет "сел" рядом с трубой, замаскированной в траве, решил не испытывать судьбу и поехал домой переделывать мотоустановку. Хорошо, что мотораму изначально делал универсальную, поэтому переделка не заняла много времени. Так же решил поставить Li-Po вместо стандартной батареи.

Снова в поле. Ветер еще более усилился, но это не останавливает, хотя мысль "а может обождать?" возникает. Опять проверка и взлет. Теперь другая картина - самолет летит, набирает высоту, делает неуверенные повороты, но все это как-то странно: против ветра нос задран - хвост опущен. По ветру картина наоборот - нос опущен, хвост задран. Не сколько раз, при поворотах был подхвачен порывами. Один раз вывернуть не получилось, и не слабо приложился о землю. Появилась трещина под синей полоской. Но на этом эксперименты не прекращаются - надо ведь выяснить, что с самолетом не так. До выяснялся: во время одного из полетов самолет вдруг сделал две бочки и "мягко" сел в лужу. Подошли, и сразу все стало ясно - сломалась та самая перемычка, соединяющая половинки руля высоты.

Из повреждений того дня: помятый нос, трещина под полоской, оторванная спица-подкос. Немного. Едем домой на ремонт.

Следующее утро выдалось безветренным и решение ехать появилось сразу. Если честно, то переживал очень сильно: после первых полетов казалось, что самолет собран плохо и где-то куча недочетов и просчетов. Проверка на земле и старт. И, о чудо! Самолет летит как надо! Набор высоты, поворот, другой, уменьшаю газ почти до половины, а он все равно летит! Восторгу нет предела! Единственное, что немного портило настроение - при поворотах надо быть очень внимательным с кренами: чуть зазевался и самолет стремительно теряет высоту. Но ловится очень легко, хотя адреналину добавляет. Достаточно руль направления поставить в центр, а руль высоты взять немного на себе, и самолет переходит в горизонтальный полет. Правда, опыта у меня маловато и в итоге я его воткнул в землю. В этот раз повреждения были более значительными: лопнула моторама в местах крепления болтов, еще более помялся нос, сломало линейку, удерживающую батарейку.

Заключение

Не смотря на последние повреждения, самолетом очень доволен, хоть он и не тянет на роль тренера, как задумывалось вначале. Это был мой первый самостоятельный шаг в р/у авиацию. При постройке данного самолета, я многое узнал, что не сомненно, мне пригодится при постройке других самолетов.

Хотелось бы еще добавить, что испытания и доводка продолжаются.

Хотелось бы сказать огромное спасибо моей маме, девушке Маше за то, что терпели весь бардак, который я развел дома; Вадику за снабжение деталями и идеями; форумчанам форума forum.modelsworld.ru , в особенности Barbus"у за его советы.

Спецификация:

Длина - 685 мм
> размах крыльев - 960 мм
> вес - 500 г

мотор - E-Sky Ek5-0003B 900KV
> регулятор - Rich-ESC - 30A
> серво - E-Sky Ek2-0500 вес 8г. Усилие 1.3 кг
> пропеллер - 10*7

Аппаратура - Futaba 6EXA 40Mhz

Автор - Жуков Евгений Валерьевич. (Terranozavr)
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт [email protected]

Мой блог находят по следующим фразам

Source unknown

Статья из журанала "Моделист-Конструктор" №10 за 69 год.
Автор статьи - Малиновский Г.
Scan: Петрович (сайт http://mkma...nacwhf.ru/)

Также приводятся чертежи авиамодели этого самолета.

Его испытывали в Златоусте в 60-е годы. Необычной конструкции самолет по имени «Малыш», построенный ребятами со станции юных техников. Самолет с двигателем всего лишь в 30 л. с. Строили самолет школьники, а главным его конструктором и летчиком-испытателем был Лев Александрович Комаров — инструктор по авиамоделизму и планеризму, человек незаурядных творческих способностей.

Впервые о «Малыше» рассказал читателям альманах «ЮМК» — предшественник нашего журнала. Теперь (в ответ на многочисленные просьбы читателей) чертежи и описание этого самолета, значительно дополненные, публикуются снова, а также его модели.

«Малыш» — одноместный моноплан, предназначенный для спортивно-тренировочных полетов в пределах радиуса 100 км от аэродрома. По схеме — подносный высокоплан; конструкция самолета — цельнодеревянная; обшивка — полотно и тонкая фанера. Склейка всех деревянных деталей произведена казеиновым клеем. У самолета нет сложных механических узлов, все его детали предельно просты.

ФЮЗЕЛЯЖ — ферменно-расчалочный (рис. 1). Вся его носовая часть, до кабины летчика включительно, обшита фанерой толщиной 2 мм. За кабиной раскосы фюзеляже усилены проволочными расчалками. Поверх образовавшейся таким образом пространственной фермы укреплен гаргрот полукруглого сечения, состоящий из фанерных рамок и сосновых стрингеров. Обшивка части фюзеляжа, расположенной за кабиной, полотняная. Исключение составляет корма фюзеляжа, где крепится оперение: она зашита фанерой толщиной 1,5 мм.

Размеры кабины были выбраны теми же, как у учебного планера. Сиденье летчика взято со списанного самолета ЯК-18.

В кабине установлены указатель скорости, указатель высоты, указатель поворота, вариометр (рис. 2). На полу кабины размещены обычная ручка управления и педали. Проводка от рычагов управления к рулям — тросовая, а к элеронам — смешанная. Управление двигателем находится в кабине слева. Под рукой расположены рычаги управления дроссельной заслонкой и жиклерами, рядом с ними — выключатель зажигания, а чуть впереди — ручке пускового магнето. Справа размещена груша топливного насоса, около сиденья летчика расположен бензиновый бак на 10 л, сделанный из жести толщиной 0,15 мм. Спереди фюзеляжа укреплена противопожарная перегородка. Моторная рема — М-образная, сварена из стальных труб 18X16 мм. Узлы, которыми моторама соединена с фюзеляжем, являются одновременно и деталями крепления передних стоек шасси и передних стоек крыльевого пилона. Детали крепления мотора регулируются по длине, благодаря чему можно производить в небольших пределах смещение оси тяги воздушного винта. В местах соединения двигателя с моторамой вмонтированы резиновые демпфирующие шайбы, поэтому вибрация от работы двигателя почти не передается на фюзеляж.

ШАССИ у «Малыша» — лыжное. По схеме оно такое же, как у самолета ПО-2, и состоит из стальных труб, расчаленных стальным тросом. Задняя стойка шасси имеет пружинную амортизацию с гасителем колебаний.

ХВОСТОВОЙ КОСТЫЛЬ — рессорного типа, снабжен маленькой лыжей, управляется от педалей совместно с рулем направления. Наиболее ответственные металлические узлы «Малыша» выполнены из стали. После сварки все эти детали были подвергнуты термообработке и обработке пескоструйным аппаратом.

КРЫЛО — разъемное в центре, имеет постоянную по размаху ширину и плавные концевые закругления. Профиль крыла «Кларк-V», с относительной толщиной 11,7. Всему крылу придана небольшая отрицательная закрутка. Концевые нервюры закручены относительно центральной на 2°. Конструкция крыла — однолонжеронная.

ЛОНЖЕРОН — коробчатого сечения. Полки лонжерона — сосновые, выклеены из реек, стенки — фанера толщиной 1 мм. Места лонжерона, где размещены узлы крепления, усилены бобышками и фанерными накладками. Внутри лонжерона вклеены диафрагмы из тонких реек, что гарантирует устойчивость стенок. Для получения третьей точки крепления крыла к фюзеляжу и для навески элеронов имеется легкий вспомогательный лонжерон П-образного сечения.

НЕРВЮРЫ с облегчающими отверстиями выполнены из фанеры толщиной 1 мм с двусторонней окантовкой сосновыми рейками сечением 4X5 мм. Носок крыла до переднего коробчатого лонжерона зашит фанерой толщиной 1 мм. Этот носок совместно с лонжероном образует V-образную фанерную трубу, которая воспринимает на себя основную часть крутящего момента. В трех участках каждого полукрыла между нервюрами имеются дополнительные усиления фанерной обшивки. Кроме того, для большей жесткости крыла в четырех нервюрах вмонтированы рамные распорки. Эти распорки соединяются с основным и вспомогательным лонжеронами на болтах и клею. Крыло крепится к верхней части фюзеляжа посредством пилона, состоящего из стальных труб. В нижней части фюзеляжа крыло укреплено на подкосе и расчалено проволокой с тендером натяжения. Подкос крыла металлический, регулируется по длине. Предусмотрена возможность регулировки угла установки крыла на фюзеляже, угла поперечного V и положения крыла вдоль по фюзеляжу в пределах 100 мм (в сторону передней центровки).

ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ — нормальной схемы, подносное. Профиль как вертикального, так и горизонтального оперения, симметричный, с относительной толщиной 8%. Стабилизатор — неразъемный. Носки стабилизатора, киля, рулей высоты, направления и элеронов зашиты фанерой. У рулей и у элеронов аэродинамическая и весовая компенсации отсутствуют.

КИЛЬ выполнен заодно с кормовой частью фюзеляжа, благодаря чему образовался жесткий пирамидальный лонжерон, с которым посредством верхних подкосов соединяется стабилизатор. Крепление стабилизатора к фюзеляжу допускает предполетную регулировку угла установки стабилизатора.

На «Малыше» применен двигатель ЛК-2 собственной конструкции. Это двухцилиндровый, двухтактный «боксер» с горизонтальным расположением цилиндров, работающих попеременно. За один оборот коленчатого вала двигателя происходит два рабочих хода. Рабочий объем цилиндров — 700 см3, степень сжатия — 7. При изготовлении двигателя использованы некоторые готовые детали от наших современных мотоциклов и тракторов. Двигатель максимально облегчен, требования к нему были, как и ко всякому авиационному.

Основные технические данные самолета «Малыш» следующие:
размах крыла — 6,9 м;
длина — 4,75 м;
площадь — 8 м^2;
хорда крыла в центре — 1,2 м;
угол установки крыла к оси фюзеляжа — 3 м^2;
площадь элерона — 0,52 м^2,
углы отклонения элеронов: вверх — 30°, вниз — 30°;
угол поперечного V крыла — 1° (на каждую сторону);

Размах стабилизатора — 2,3 м;
площадь горизонтального оперения — 1,53 м^2 (включая руль высоты);
площадь руля высоты — 0,88 м^2;
угол установки стабилизатора к оси фюзеляжа — 0° (может регулироваться в пределах от — 2° до +3°;

Углы отклонения руля высоты: вверх — 34°, вниз — 30°;
площадь вертикального оперения — 0,64 м^2 (включая руль направления);
площадь руля направления — 0,54 м^2;
углы отклонения руля направления — по 30° влево и вправо;

Вес пустого самолета — 110,25 кг;
взлетный вес — 200 кг;
нагрузка на крыло — 25 кг/м^2;
нагрузке на мощность — 6,7 кг/л, с.;
центровка — 33...35% по хорде;

Длина разбега на лыжах до 50...120 м;
скорость при отрыве от земли — 65 км/час;
скорость при наборе высоты — 90 км/час;
максимальная скорость — 110 км/час;
посадочная скорость — 55... 60 км/час;
наибольшая допустимая скорость пикирования — 160 км/час.

Вес отдельных частей:
фюзеляж с несъемным оборудованием — 27 кг;
шасси с лыжами в сборе — 10,5 кг;
руль направления — 1,8 кг;
горизонтальное оперение — 5,75 кг;
крыло с элеронами — 28 кг;
подкосы с узлами крепления крыла — 5 кг;
двигатель с воздушным винтом — 32,2 кг.

Схема самолета:

Полёт на собственном самолёте – удовольствие не из дешевых. Купить заводской легкомоторный самолёт за свои деньги могут позволить себе единицы желающих. Что касается подержанных заводских самолетов, то и они требуют ряд дополнительных вложений от своих новых владельцев: несмотря на предыдущие технические ревизии, новый владелец неизбежно сталкивается с чужими проблемами. К счастью, существует решение этой проблемы. Самолеты домашней постройки, имеющие сертификат ЕЭВС в экспериментальной категории, стали пользоваться повышенной популярностью на слетах любителей авиации.

Если не считать дополнительных временных затрат на постройку, самолеты любительской постройки RV, Sonexes, Velocity и многие другие получили заслуженные высокие отметки за низкую стоимость при отличных лётных качествах, не уступающих заводским собратьям.Но, как это часто бывает, существует обратная сторона домашнего изготовления: на каждый законченный любительский проект приходится несколько заброшенных. Так вот для того, чтобы проект стал успешным, необходимо делать правильные шаги, иметь определенные знания и уметь их применять.

Шаг 1. Выбор модели самолёта

Пожалуй, цель проекта, является основным фактором, влияющим на успех всего мероприятия, прежде чем строительству будет дан старт.

Начало проекта самолета можно поставить в один ряд по важности с предложением руки и сердца, заключения важной сделки и даже выбором домашнего животного. Как и во всех предыдущих случаях, здесь надо продумать все тонкости, прежде чем принять окончательное решение.

Большинство недошедших до финиша перегорают из-за пустяков. Изящество самолета Falco, воздушная акробатика на Pitts 12 и озорной полёт на Гластаре: всё может подогреть интерес будущего строителя на принятие решения исходя только из внешнего вида. Простота этого решения может быть обманчива. Суть правильного решения не во внешних атрибутах, а в цели строительства.

Для правильного решение требуется полностью честный и искренний самоанализа. Конечно, многие мечтают летать как Виктор Чмаль или Светлана Капанина, но так или это? У каждого человека своя индивидуальность и свой почерк пилотирования, и невозможно жить чужим опытом. Можно построить самолёт для воздушного туризма и длительных кросс-кантри полётов, но потом обнаружить, что вам ближе загородный пикник на зеленой лужайке с друзьями за 60 километров от аэроклуба. Важно разрешить все свои сомнения и искренне продумать мечту о «домашнем самолете». Ведь главное – улучшить свою жизнь и больше заниматься тем, что тебе действительно нравится.

После того, как вы определитесь со своей мечтой, выбрать самолет не составит труда. После выбора модели самолета наступит время для проведения экспертизы. Беглый взгляд на 15 летний выпуск журнала Моделист – Конструктор окажет немного отрезвляющее влияние – возможно потому большая часть предложенных там моделей самолетов уже вышла из моды. Мир домашних кокпитостроителей имеет свою нишу на рынке, но даже при сильной мотивации заниматься бизнесом на такой территории окажется непростым занятием с экономической стороны, ведь рынок очень индивидуализирован, а тенденции сменяют друг друга, как мода на купальники. Прежде чем начать строить, следует провести подготовительную работу: подробно проанализировать конструкцию самолета, обзвонить людей, которые уже занимались этим проектом и просмотреть список несчастных случаев. Начать работу над устаревшим проектом, в котором детали и узлы трудно достать в принципе, дорогое и затратное мероприятие.

Шаг 2. Планирование времени

Едва ли найдётся несколько человек, которые справлялись с проектом, требующим такого же внимания, усилий и времени, как строительство самолета с нуля. Это занятие не для дилетантов. Оно требует постоянных и размеренных усилий в течение длительного времени.

Для того чтобы задержек на этом пути было меньше, и прогресс над проектом не стоял на одном месте, можно разбить всю работу на много мелких задач. Работа над каждой задачей не покажется такой уж сложной, а успех придет постепенно по мере выполнения каждой задачи. В среднем строителю потребуется от 15 до 20 часов в неделю для того, чтобы закончить проект простого самолета за приемлемое время.

Для увлеченных строителей большинство авиационных проектов занимает по времени от двух до четырех лет. В среднем же строительство самолета может занять по времени пять и даже десять лет. Именно поэтому опытные авиационные строители никогда не станут назначать точную дату первого полёта, несмотря на постоянные вопрошающие взгляды друзей. В качестве отговорки можно сказать «дело не стоит» или «как только, так сразу».

Идеалистам здесь не место

Не все строители осознают важность правильного планирования времени. Самолетостроение не является социальным мероприятием, и в действительности во время работы может быть чертовски одиноко. Общительные натуры могут найти это занятие более трудным, чем можно себе представить. Поэтому каждый, кто посвятил себя этому делу, должен находить удовольствие в работе в одиночку.

Следующий самолет, который будет построен без нестыковок в отверстиях, станет первым за все времена. Роберт Пирсинг в своем культовом романе «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» рассказывает об ошибках при сверлении отверстий. Эти ошибки могут отбить у строителя стремление работать над проектом на долгое время. Подобные ошибки часто сопутствуют авиационным проектам и в том случае, если строитель не обладает личными качествами, которые бы подтолкнули его справиться с подобными трудностями, проект может быть закрыт.

Перфекционистам, которые стремятся к совершенству во всем, следует поискать другое занятие. Если бы все самолеты должны были идеально соответствовать законам аэродинамики, вряд ли бы кто-то осмелился взлететь. Перфекционизм часто ошибочно принимается за ремесло, но это крайне разные вещи. Не имеет значения, насколько хороша вещь: всегда можно что-то улучшить, сделать ярче и качественнее. Задача не в том, чтобы сделать лучший самолёт – задача в том, чтобы сделать практичный самолёт, чтобы строителю не было стыдно за него, и он не боялся на нем летать.

Шаг 3. Оборудование мастерской

Следующий важный момент – место строительства. Не все могут позволить себе иметь такую мастерскую, как ангары по производству Cessna. Размер, на самом деле, не играет в данном случае решающего значения.

Легкие самолеты строят в подвалах, трейлерах, морских контейнерах, деревенских сараях, а также в глинобитных хижинах. В большинстве случаев, гаража на две машины бывает достаточно. Одноместного гаража также может хватить, если у вас есть специальное помещение для хранения узлов в виде крыльев.

Большинство людей полагают, что лучшее место для постройки самолёта находится в ангаре городского аэропорта. В действительности ангары менее всего подходят для авиационных проектов. Чаще всего в ангарах гораздо теплее в летнее время года и холоднее в зимнее, чем на улице. Они повсеместно плохо освещены и редко когда находятся около вашего дома.

Не зависимо от того, где происходит сборка самолета, следует подумать об удобствах. Инвестиции в комфорт, в некоторое подобие климат-контроля, хорошее освещение и рабочий стол удобной высоты, резиновые коврики на бетонном полу – с лихвой себя окупят.

Вот как описывают свой опыт постройки RV-6 в гостиной комнате Мартин и Клаудия Саттер: «В Техасе, где всегда слишком сильные перепады температуры, система воздушного кондиционирования в ангаре обошлась бы нам дороже, чем постройка самого самолета. Мы думали работать в гараже, но как выяснилось, наши автомобили не могли долго переносить воздействия открытого солнца. Поэтому завтрак в баре, жильё в спальной, а постройка в гостиной – так была организована наша работа. Из удобств – бытовой кондиционер, отопление и большие раздвижные двери, которые позволяли выкатывать самолет наружу. Самым главным было то, что всё всегда было под рукой»

Шаг 4. Где взять деньги на самолёт?

На втором месте после времени стоит вопрос денег. Во — сколько обойдется стоимость постройки самолёта? Здесь нет ответа, подходящего для всех: в среднем подобные проекты стоят от $50000 до $65000, а реальная стоимость может быть как ниже, так и значительно выше. Строительство самолета – это как поэтапная выплата кредита, важно правильно оценить весь объем требуемых ресурсов, как финансовых, так и временных до начала активной фазы вложений.

Распределение расходов на проект начинается с определения задач, которые будет решать самолет. Современные производители воздушных судов готовы установить на свою продукцию всё, чего только можно пожелать. Домашние самолётостроители, в свою очередь, точно знают, чего они хотят. Если самолет не будет летать по приборам, то и необходимости ставить на него оборудование для полёта по приборам нет. Нет необходимости летать ночью – зачем ставить взлетно-посадочные огни за 1000$. Винт постоянного шага стоит в три раза меньше винта постоянной скорости, и в большинстве случаев не сильно проигрывает винту постоянной скорости в экономичности полёта.

Правильный вопрос – откуда взять деньги? Богатая тётушка Прасковья не оставит вовремя завещание для финансирования строительства, так что придется повременить с поездкой на юг, либо увеличить свои доходы.

Владелец сайта Van’s Air Force Даг Ривз предлагает первый подход. Его книга «десять шагов для получения самолета» включает в себя откладывание в долгий ящик покупки новой машины, отказ от кабельного телевидения, переход на легкую здоровую еду из овощей и фруктов, отказ от безлимитных телефонных тарифов в пользу экономичных планов. Вообщем Даг подсчитал, что принятие и следование этим шагам позволило ему сэкономить около 570$ каждый месяц. Он добросовестно откладывал эту сумму в копилку каждый месяц и теперь летает на RV-6.

Боб Коллинз, строитель RV, выбрал другую дорогу (не каждый, кто строит самолет – строит RV). Его работа в качестве редактора для общественного радио обеспечивала его и его семью, но этого не хватало для покупки самолёта. Вообщем, он стал «самым старейшим разносчиком газет». Семь дней в неделю, с двух до шести по полудню он разносил местную прессу. Это занятие в сочетании с его обычной работой, семейной жизнью и планами на самолёт не оставляло ему много времени на сон, но в конце концов он стал гордым обладателем RV-7A.

Шаг 5. Где набраться ума?

«Я никогда ничего не клепал, не варил, не красил, и вообще я не золотых рук мастер», — неопытный строитель может возразить. В состоянии ли я вообще построить что-нибудь настолько сложное, как самолёт?

В действительности, это не так уж и трудно. Самолёты домашней постройки – это обычные механические устройства. Механические узлы управления, простая и доступная для понимания электрика, почти нет гидравлики – всё можно изучить и собрать самому. Стандартный авиационный двигатель, например, состоит из четырех шлангов, трех кабелей и двух проводов. Ну, а если знаний недостаточно, можно всегда почерпнуть недостающие пробелы за учебниками и мануалами.

Техника самолётостроения простая и очевидная. Клепка может быть освоена за один день, сварочное дело потребует больше по времени, зато весело и почти даром. В повседневной жизни очень много вещей изготавливается из дерева, техника и инструменты обработки древесины доведены до совершенства, причем всё можно освоить через Интернет и Youtube.

Если при изучении новой информации вам лучше всего подходит структурированная подача материала, то можете взять уроки мастерства в самолётостроении. Подобные мероприятия проводят производители кит наборов и некоторые частные строители.

Всесторонняя поддержка необходима

Если мечта летать на своем самолете не покидает вас, а энтузиазм переполняет вас до самого верха, то ускорить работу над проектом поможет поддержка со стороны пилотов- единомышленников.

• Прежде всего, стоит заручиться поддержкой семьи.Рабочие часы в мастерской могут быть длинными и утомительными, в том числе для остальных членов вашей семьи. Супружеская и семейная поддержка в таких случаях просто необходима. Любые авиапроекты, которые встают поперек отношений, обречены: «Он тратит всё свое время на этот долбанный самолет. Она всё время пилит меня по поводу моего проекта», — стоит ли начинать проект при таком положении дел.Митч Локк придерживается простой тактики: «Прежде чем начать строить новый самолёт, я иду к своей жене и спрашиваю у неё список всех благ, которые она желает, чтобы её жизнь стала лучше, пока я буду меньше посвящать ей времени». И это работает: Митч построил самостоятельно семь самолетов.В то же время существует много проектов, которые ведутся семейными командами: родителями с детьми, супругами. Когда общая командная работа сплачивает людей вместе – сборка самолёта становится дополнительной возможностью провести время с близкими.
• Поддержка вне семейного круга также важна.
  При выборе решения в пользу того или иного проекта важно также учитывать сервисную поддержку и опыт предыдущих строителей. Есть ли возможность изменить толщину нервюр без ущерба для безопасности конструкции? Сможет компания-разработчик модели самолета ответить на этот вопрос? Как быстро придут ответы? Имеется ли форум авиационных строителей, которые могут помочь новичкам?

Советы, как ускорить работу над проектом – помощь профессионалов и КИТ наборы

Одна из причин роста числа домашних самолётостроителей – появление КИТ наборов. Большинство самолётов в прошлом были построены с нуля. Строители приобретали набор чертежей для самолёта на свой выбор (либо на свой страх и риск конструировали сами), а затем заказывали материалы для изготовления деталей и узлов.

Вот несколько советов для тех, кто решил пойти этим путём:

• Можно использовать программы виртуального проектирования, например, X-Plane: Авиастроитель Дэвид Роуз использует для конструирования своих моделей именно эту программу, дополняя ее пакетом Airplane PDQ (общая стоимость - $198). Стоимость пакета невысокая, а возможности на уровне промышленных систем за $30000.
• Конструкцию можно спроектировать: Для этого можно проштудировать книгу Мартина Холлмана «Конструкция современного самолета» (Modern Aircraft Design) или Горбенко К. С. «Самолеты строим сами».

Если же вы не готовы делать самолёт с чистого листа, тогда есть смысл задуматься над покупкой КИТ – набора. Изготовитель КИТ — набора может предоставить точные и готовые к сборке детали самолёта при серьезной экономии ресурсов и материалов по сравнению со строительством с нуля. Сборочные инструкции, в отличие от инженерных чертежей, помогут сэкономить несчетные часы на рассуждения по поводу того, как детали сопрягаются друг с другом. Такая экономия времени приведет к тому, что в ваших силах будет собирать более сложные и высокотехнологичные самолёты. Сегодняшние КИТ наборы охватывают поразительно широкий спектр моделей, начиная от деревянных и тканевых, например Piper Cub, до композитных моделей по стоимости сравнимых с Citation.

Вот список производителей КИТ наборов, который авиастроители могут найти полезными:

КИТ – наборы Piper Cub PA-18 и его реплик

СКБ «Вулкан-Авиа»

ЗАО «Интеравиа»

КИТ – наборы самолетов RV

КИТ – наборы самолётов C.C.C.P.

Свой самолёт.ru

КИТ – наборы самолётов Ultra Pup

КИТ – наборы самолётов CH-701, а также Зенит, Зодиак и Bearhawk

Компания Авиа-Комп

Для того, чтобы узаконить полёты на самолете домашней постройки придется пройти процедуру получения сертификата единичного экземпляра воздушного судна (ЕЭВС, подробнее ).

Возможно строительство не для всех. Если вы любите работать руками и головой, знаете к кому обратиться за поддержкой, имеете достаточно средств для покупки грузового пикапа и у вас есть место для его хранения, вам должно быть под силу сделать свой самолёт. Конечно это занятие не для всех, но те, кто этим занимается, считают этот опыт одним из самых волнующих и радостных моментов в своей жизни.

Полезные ссылки

Сайты, посвященные строительству самолётов:

• www.stroimsamolet.ru
• www.reaa.ru
• www.avia-master.ru
• vk.com/club4449615 — группа ВКонтакте с массой полезной информации
• www.avialibrary.com — библиотека авиаконструкторов

Для того, чтобы сделать самолетик из бумаги, потребуется прямоугольный бумажный лист, который может быть как белым, так и цветным. По желанию можно использовать тетрадную, ксероксную, газетную или любую другую бумагу, которая имеется в наличии.

Плотность основы для будущего самолета лучше выбирать ближе к средней, чтобы он далеко летал и при этом его было не слишком трудно складывать (на слишком плотной бумаге обычно сложно фиксировать сгибы и они получаются неровными).

Складываем самую простую фигурку самолета

Начинающим любителям оригами лучше начать с самой простой, знакомой всем с детства модели самолетика:

Для тех, кому не удалось сложить самолет по инструкции, приводим видео мастер-класс:

Если этот вариант надоел еще в школе и вы хотите расширить свои навыки бумажного самолетостроения, расскажем как поэтапно выполнить две несложные вариации предыдущей модели.

Самолет-дальнобойщик

Пошаговая фото-инструкция

1. Складываем прямоугольный лист бумаги пополам по большей стороне. Загибаем два верхних угла к середине листа. Отворачиваем получившийся угол «долиной», то есть на себя.

1. Загибаем углы образовавшегося прямоугольника к середине таким образом, чтобы выглядывал небольшой треугольник посередине листа.

1. Отгибаем маленький треугольник кверху - он будет фиксировать крылья будущего самолета.

1. Складываем фигуру по оси симметрии, учитывая, что маленький треугольник должен остаться снаружи.

1. Загибаем крылья с обоих боков к основе.

1. Выставляем под углом 90 градусов оба крыла самолета, чтобы далеко летал.

1. Таким образом, не потратив много времени, получаем далеколетный самолетик!

Схема складывания

1. Складываем бумажный прямоугольный лист вдоль его большей стороны пополам.

1. Загибаем два верхних угла к середине листа.

1. Заворачиваем «долиной» углы по пунктирной линии. В технике оригами «долиной» называется выполнение сгиба участка листа по определенной линии в направлении «на себя».

1. Складываем получившуюся фигуру по оси симметрии таким образом, чтобы уголки оказались снаружи. Обязательно проследите за тем, чтобы контуры обоих половинок будущего самолетика совпали. От этого зависит, как он будет в дальнейшем летать.

1. Загибаем крылья по обоим бокам самолета, как показано на рисунке.

1. Убедитесь, что угол между крылом самолета и его фюзеляжем составляет 90 градусов.

1. Получился вот такой быстрый самолетик!

Как сделать так, чтобы самолетик далеко летал?

Хотите научиться правильно запускать бумажный самолет, который вы только сделали своими руками? Тогда внимательно ознакомьтесь с правилами его управления:

Если все правила соблюдаются, но модель все равно летает не так, как хотелось бы, попробуйте усовершенствовать ее следующим образом:

1. Если самолет постоянно норовит резко взмыть вверх, а затем, совершая мертвую петлю, резко уходит вниз, врезаясь носом в землю, ему требуется апгрейд в виде увеличения плотности (веса) носовой части. Это можно сделать немного загнув нос бумажной модели вовнутрь, как показано на картинке, или прикрепив нему снизу канцелярскую скрепку.
2. В случае, если при полете модель летит не прямо, как нужно, а в сторону, оснастите ее рулем поворота, загнув часть крыла по линии, изображенной на рисунке.
3. Если самолетик уходит в штопор, ему срочно необходим хвост. Вооружившись ножницами, сделайте ему быстрый и функциональный апгрейд.
4. А вот если, модель во время испытаний заваливается набок, скорее всего причиной неудачи служит отсутствие стабилизаторов. Чтобы добавить их к конструкции, достаточно загнуть крылья самолета по краям по указанным пунктиром линиям.

Также предлагаем вашему вниманию видео инструкцию по изготовлению и испытанию интересной модели самолета, который способен не только далеко, но и невероятно долго летать:

Теперь, когда вы уверены в своих силах и уже набили руку на складывании и запуске простых самолетиков, предлагаем инструкции, которые расскажут вам, как сделать самолет из бумаги более сложной модели.

Самолет-невидимка F-117 («Ночной ястреб»)

Самолет-бомбовоз

Схема выполнения

1. Берем прямоугольный листок бумаги. Верхнюю часть прямоугольника складываем двойным треугольником: для этого отгибаем правый верхний угол прямоугольника таким образом, чтобы его верхняя сторона совпала с левой боковой стороной.
2. Затем по аналогии загибаем левый угол, совмещая верхнюю часть прямоугольника с его правой боковой стороной.
3. Через точку пересечения полученных линий выполняем сгиб, который в итоге должен быть параллелен меньшей стороне прямоугольника.
4. По этой линии складываем внутрь получившиеся боковые треугольники. Должна получиться фигура, показанная на рисунке 2. Намечаем линию посередине листа в нижней части по аналогии с рисунком 1.

1. Обозначаем линию, параллельную основанию треугольника.

1. Переворачиваем фигуру на обратную сторону и отгибаем угол по направлению «на себя». Должна получиться следующая бумажная конструкция:

1. Снова перекладываем фигуру на другую сторону и загибаем два уголка вверх, предварительно согнув верхнюю часть вдвое.

1. Переворачиваем фигуру обратно и отгибаем угол вверх.

1. Сворачиваем левый и правый углы, обведенные на рисунке кружком, в соответствии с картинкой 7. Такая схема позволит добиться правильного изгиба угла.

1. Загибаем угол от себя и складываем фигуру по средней линии.

1. Заводим края вовнутрь, вновь складываем фигуру пополам, а потом на себя.

1. В конечном итоге, у вас получится вот такая бумажная игрушка - самолет-бомбовоз!

Бомбардировщик СУ-35

Истребитель «Остроносый ястреб»

Пошаговая схема выполнения

1. Берем листик бумаги прямоугольной формы, сгибаем его пополам вдоль большей стороны и намечаем середину.

1. Отгибаем по направлению «на себя» два угла прямоугольника.

1. Сгибаем углы фигуры по пунктирной линии.

1. Складываем фигуру поперек таким образом, чтобы острый угол оказался на середине противоположной стороны.

1. Переворачиваем полученную фигуру на обратную сторону и формируем две складки, как показано на рисунке. Очень важно, чтобы складки были сложены не к средней линии, а под небольшим углом к ней.

1. Получившийся угол сгибаем на себя и одновременно отворачиваем вперед угол, который после всех манипуляций будет находиться на обратной стороне макета. Должна получиться фигура, как показано на рисунке ниже.

1. Загибаем фигуру пополам от себя.

1. Опускаем крылья самолетика по пунктирной линии.

1. Подгибаем немного концы крыльев для получения так называемых винглетов. Затем расправляем крылья так, чтобы они образовали с фюзеляжем прямой угол.

Бумажный истребитель готов!

Истребитель «Планирующий ястреб»

Инструкция по изготовлению:

1. Берем прямоугольный листок бумаги и намечаем середину, сложив его пополам вдоль большей стороны.

1. Загибаем внутрь к середине два верхних угла прямоугольника.

1. Переворачиваем лист на обратную сторону и загибаем складки по направлению «на себя» к центральной линии. Очень важно, чтобы верхние углы при этом не перегибались. Должна получиться вот такая фигурка.

1. Сворачиваем верхнюю часть квадрата по диагонали к себе.

1. Получившуюся фигуру складываем пополам.

1. Намечаем складочку также, как показано на рисунке.

1. Заправляем внутрь прямоугольную часть фюзеляжа будущего самолетика.

1. Отгибаем крылышки вниз по линии пунктира под прямым углом.

1. Получился вот такой бумажный самолетик! Осталось посмотреть, как он летает.

Истребитель F-15 Eagle

Самолет «Конкорд»

Следуя приведенным фото- и видео-инструкциям вы сможете своими руками за несколько минут сделать самолет из бумаги, игра с которым станет приятным и занимательным времяпрепровождением для вас и ваших детей!

Самодельный самолет, чертежи машин и краткое их описание построенных самодеятельными конструкторами

ФЕНИКС М-5

Модель, которая оснащена двумя моторами «Вихрь-25» доработанных под воздушной охлаждение. Конструкция ручки и схема управления машиной не имеет аналогов в мире. Именитые летчики испытатели не скрывали своего восторга, и даже рекомендовали ее применение на военных истребителях.
Взлетная масса машины составляет двести пятьдесят пять килограмм, а площадь поверхности крыла – пять целых шесть десятых квадратных метра.

ФОЛЬКСПЛАН

Модель сконструирована американским конструктором любителем, с тянущем винтом, которая состоит из следующих узлов:

Вал (1), изготовлен из дюралю трубы
лонжерон фюзеляжа (2), материал из которого изготовлен – сосна
обшивка корпуса (3), изготовлена из фанеры толщиной три миллиметра
лонжероны крыльев (4)
дуга (5)
бак (6), который вмещает тридцать литров топлива
шпангоут (7), изготовлен из фанеры толщиной тридцать миллиметров
автомобильный двигатель (8), мощность которого составляет шестьдесят лошадиных сил
капот (9), изготовлен из стеклопластика
рессора (10)
технологические отверстия для установки крыльев (11)
раскосы крыла (12)
его стойки (13)
его расчалки (14)
болт для установки подкоса (15)

Технические характеристики:

Взлетная масса составляет триста сорок килограмм
площадь крыла составляет девять целых двадцать девять десятых квадратных метра
скорость – сто семьдесят километров в час

Данная модель прошла сертификационные испытания и была признана годной к использованию, мало того на ней можно было выполнять фигуры высшего пилотаже и даже «штопор».

АГРО-02

Создан тверскими конструкторами. Основной материал, который использовался при его изготовлении – это фанера, полотно, сосна и отечественный двигатель РМЗ-640. Взлетная масса которого составила двести тридцать пять килограмм и площадь крыла – шесть целых три десятых квадратных метров.

ХАИ-40

Сконструировали студенты харьковского авиационного института. Модель имеет балочный фюзеляж.

ОДНОМЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ БИПЛАНЫ

ОДНОМЕСТНЫЕ БАЛОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ